長く愛せるアメカジブランド20選。いつの時代も男を魅了する名品をピックアップ
トレンドの波に飲み込まれることなく、いつの時代もおしゃれの軸足になってくれる普遍のスタイルといえばアメカジ。相棒として長く愛せる本物志向のブランドの宝庫です。
大人の味方、アメカジ。お気に入りのブランドをワードローブの軸に
トレンドは時代とともに変化をしながら繰り返し、移り変わるもの。ですが、その荒波の中で微動だにせず、いつの時代の変わらぬ軸足を保っているのが“アメカジ”というジャンルです。おしゃれに目覚めた頃に手にしたジーンズやスニーカーは、歳を重ねてからも変わらず魅力を感じるもの。クローゼットの中に定位置を占めているブランドがいくつかあるという人も、少なくないはずです。そんな普遍の魅力を宿すアメカジブランドとその代表作を、今一度おさらいしてみましょう。本場アメリカの名門に加え、本国以上に熱量の高いアメリカ愛を持った日本のアメカジブランドを、それぞれご紹介します。
基本の“き”から。アメカジは本場アメリカブランドの名品にお任せ
ひと口にアメカジといっても、その出自と世界観は多種多様。ワークウェアとしての出自を持つジーンズが、ファッションアイテムとして脚光を浴びた1950年代のユースファッションは、その源流の1つといわれています。映画『アメリカングラフィティ』の登場人物が纏っていたようなオールディーズスタイルや、名門私立大学の学生が発信源となったアイビースタイルとして認知されているものです。
一方で、1960年代から70年代にかけて西海岸で確立されたサーフ文化やバイカー文化に根ざしたファッションも、当時大きなムーブメントを巻き起こしました。こうしたアメリカンカルチャーは音楽や映画ともに世界に拡散され、世界の若者たちにとって憧れの存在となりました。ここ日本にも打ち寄せる波のように上陸し、独自のアメカジカルチャーを形成。“渋カジ”という独自のスタイルを生み出すまでにいたったわけですから、その影響力たるや相当なものでした。ということで、ここからはそんな本家で今なお変わらぬスタイルを貫く、普遍のアメカジブランドを見ていきましょう。
アメカジブランド1
『ポロ ラルフローレン』
『ポロ ラルフローレン』のデザイナーであるラルフ・ローレン氏こそ、古き良きアメリカの服をファッションへと昇華した立て役者。映画『華麗なるギャッツビー』の衣装などで正統派のアメリカンスタイルを表現する一方、ジーンズを始めとするアメカジの王道服も世界に広めて数々の定番を生み出してきました。『ダブルアールエル（RRL）』で表現しているヴィンテージ服も、歴史の体現者としての誇りを感じさせる完成度です。『ポロ ラルフローレン』を象徴するのはポロシャツですが、スイングトップも世代を超えて愛されている代表作。ポロプレイヤーロゴの刺繍が、タイムレスなアイデンティティーを主張しています。
アメカジブランド2
『ディッキーズ』
アメカジに欠かせない骨太なチノパンの代名詞といえば『ディッキーズ』。1922年にテキサスで誕生しました。看板アイテムの「874」は、創業の翌年に製造されたワークパンツが原型。それ以来、ほとんどスタイルを変えずに作り続けています。一般的なチノパンはコットン素材のチノクロスを使用しているのに対し、「874」ではT/Cツイルというポリエステルとコットンを混紡した生地を起用。労働者の作業着として開発されたため、耐久性を重視したからです。また、撥水加工による防汚効果も喜ばれました。そんな特徴から、スケーターの定番パンツとしても人気に。
アメカジブランド3
『ヴァンズ』
アメリカはカリフォルニアを象徴するスニーカーブランドといえば『ヴァンズ』。1966年の創業当初から存在するこの「オーセンティック」を筆頭にスケーターたちから人気を博したのが、ブレイクのきっかけです。いわゆる“スケシュー”の王道ブランドとして知られており、影響を与えたアーティストやデザイナーは数えきれません。使い回しを考えるなら無地一択でしょうが、ストリートブランドの空気を存分に楽しみたいなら豊富な柄モノや別注から選ぶのもアリ。なかでもブランドアイコンでもあるチェッカーフラッグ柄を描いたモデルは、現在もリアルなストリートにおけるアイコンになっています。
アメカジブランド4
『カーハート』
汗して働く男たちの良き相棒として愛されてきたブランドが『カーハート』。1882年にデトロイトで誕生しましたが、鉄道技師用に作られたタフなオーバーオールがヒットし、アメリカを代表するワークウェアブランドとして名を連ねるようになりました。堅牢なダック地をボディに採用した骨太なアウターもブランドの代名詞。ジップフロント式の「アクティブジャケット」は、ちょっとやそっとじゃヘタらないヘビーデューティな逸品です。最近は、高機能中綿を採用した進化版なども登場しています。
アメカジブランド5
『リーバイス』
『リーバイス』の原点はゴールドラッシュ。1850年代のアメリカ西海岸で、坑夫のための丈夫なパンツとして誕生しました。テントや馬車の幌に使われていた頒布でパンツを作ったのがポイント。その後、補強用の銅リベットを用いた製法で特許を取得し、確固たる地位を築いてさらに成長しました。1890年に初めて登場したロットナンバーを冠したモデルが「501」。言わずと知れた不朽の名作です。象徴的なストレートシルエットは時代に合わせて微妙に変化していますが、これからもジーンズの王道であり続けるのは確実です。
アメカジブランド6
『ショット』
1913年にNYで創業したのが『ショット』。レザージャケットなどを数多くリリースしてきましたが、1950年代からデザインがほぼ変わっていない代表作が「ワンスター」です。エポーレットの星型スタッズが特徴的なダブルライダースジャケットは、映画『ザ・ワイルドワン』でバイカーを演じたマーロン・ブランドが着用したことでも有名。肉厚なカウレザーがタフなのに加え、バイカー向けのディテールを踏襲した武骨な作りも魅力です。ラモーンズなどのロックミュージシャンたちに愛用されてきたのも納得の出来栄え。
アメカジブランド7
『リー』
1899年にカンザス州で創業。同ブランドから1944年に発表され、一世を風靡したカウボーイパンツがのちに「ライダース」というシリーズ名に変更。この「101」をもってアメリカを代表するデニムブランドとしての地位を確立しました。いななく馬の口元に着想を得たヒップポケットのホースマウスステッチは、ブランドアイコンとして知られる意匠です。以降、「ウエスターナー」に「ストームライダー」「ロコジャケット」など現代に続く名作も続々。ジェームス・ディーンが「101」を愛用していたことも、人気に拍車をかけました。現行の「101Z」にもその普遍のディテールが刻み込まれています。
アメカジブランド8
『ブルックスブラザーズ』
「No.１サックスーツ」を筆頭に、アメリカントラッドというスタイルの成熟に貢献する数々の名品を生み出してきた『ブルックスブラザーズ』。代表作の「ポロカラーシャツ」と呼ばれるボタンダウン仕様のシャツが、ポロ競技選手の着ていたシャツに着想を得たものだというのはあまりに有名な話です。これは、選手たちが風にあおられて捲れないように襟をボタンで留めていたものを、ファッション的に解釈したものでした。ジャンニ・アニエリ氏を筆頭に、歴代のウェルドレッサーにも愛用され、世界のファッション史における重要な位置付けの名品になっています。
アメカジブランド9
『チャンピオン』
『チャンピオン』が創業したのは1924年。当初はアメリカ軍向けのニットウェアを手掛けていました。その後、ミシガン大学の運動部をはじめとする大学のスポーツチームで採用され、カレッジスウェットブランドへと成長。同社の専売特許といえばリバースウィーブで、生地の向きによって洗濯による縮みを防ぎ、切り替えによって両脇の可動性を確保したのが画期的でした。現在でも復刻版などがあるため、古き良き時代のヘリテージとほぼ変わらない1着に触れることができます。同ブランドを偏愛している人には”古着こそ本物”という価値観もあるかもしれませんが、ガシガシ着倒せる現行品に目を向けるのもおすすめです。
アメカジブランド10
『ペンドルトン』
アメカジを象徴する柄の1つに数えられるのが、ネイティブ柄。その伝統的なパターンを、1863年にオレゴンで創業した当初から守り続けているのが『ペンドルトン』です。ジャカード織りによってトラディショナルな様式美に基づく柄を描き出したブランケットやタオルは、年齢、男女の別を問わず高い品期を誇っています。もちろんアウトドアシーンとも親和性の高いブランドなので、アウターなどのウェアもカジュアル使いに限らず、キャンプやフェスシーンにおいても愛用者が後を絶ちません。創業当初は軍隊用の製品を手掛けていた実績もあるメーカーだけに、その品質の高さは折り紙付きです。
よりアメカジらしく。日本発の本格派アメカジブランド10選
戦後の闇市で米軍の放出物資やジーンズが集まったアメ横が、日本におけるアメカジ文化の発信源。その後1990年代の“渋カジ”によって、日本のアメカジが一大ムーブメントをとして認知されていくようになります。そんな流れもあって、現在のファッション業界を担うデザイナーの多くがアメカジトレンドの洗礼を受けています。探究心の深さとアメカジ愛の強さから古き良きアメリカ服を再現するブランドも多く、日本製のアメカジ服によって本国のアメリカ人が自国の服の魅力を再発見するというような逆輸入的な現象も起きています。そんな日本のアメカジ史を担う新旧の注目ブランドをご紹介しましょう。
アメカジブランド11
『エンジニアードガーメンツ』
アメリカのCFDAメンズ新人デザイナー賞にて最優秀賞を受賞したこともある『エンジニアードガーメンツ』は、「ネペンテス アメリカ」の代表として渡米していた鈴木大器氏によって1999年にNYで立ち上げられました。ミリタリー、ワーク、アウトドアの世界観をファッションへと落とし込む手腕が支持されて、根強い人気を獲得。ピッティウオモへの出展も手伝い、アメカジ愛が息づくイタリアでも絶大な人気を誇っています。ヴィンテージ感を漂わせるパッチワークがブランドを象徴する意匠ですが、古き良きアメリカンクラシックを感じさせるライトアウターも代表的。ポケットがたくさん付属している「ベッドフォードジャケット」も人気の定番です。
アメカジブランド12
『ロッキーマウンテン フェザーベッド』
カウボーイ向けの防寒服を作るブランドとして1960年代にワイオミング州で創業。惜しまれつつもいったんブランドが消失しましたが、同ブランドの服を収集していた日本の古着コレクターの手によって2005年に復活しました。そのコレクターとは、「サーティファイブサマーズ」の代表である寺本欣児氏。資料が残ってなかったため、長年にわたって集めたヴィンテージコレクションの現物を資料としながら、名作たちを蘇らせています。「クリスティベスト」もそんな傑作のひとつ。一枚裁ちの革を使ったヨークをはじめ、伝統の意匠を忠実に再現！
アメカジブランド13
『バズリクソンズ』
日本のアメカジ文化において重要な役割を果たしてきた「東洋エンタープライズ」が、フライトジャケット専門レーベルとして1993年に立ち上げたのが『バズリクソンズ』。現在では多彩なミリタリーアイテムを製作しています。生地からボタン、縫製にいたるまでオリジナルのディテールを突き詰めた作りが特徴。本物志向のアメカジ好きも納得の完成度を誇っています。このA-2ジャケットは、1941年にシカゴのJ.A.デュボウ社が生産したモデルを再現。シャープな襟が、ワイドなエポーレットの迫力を際立たせています。
アメカジブランド14
『オアスロウ』
2005年にデザイナーの仲津一郎氏が立ち上げたのが『オアスロウ』。服作りのベースは、19世紀後半から20世紀にかけてスタンダードな服として愛されていたワークウェアやミリタリーウェアです。忠実に再現するのではなく、肩の力を抜いて着られる日常服へと落とし込むスタイルで独特のポジションを確立。日本製にこだわり、ヴィンテージミシンを使って丁寧に仕立てています。いくつもの傑作がありますが、「5002 US アーミー ファティーグパンツ」もそのひとつ。2006年に誕生して以来、マイナーチェンジを繰り返してきたロングセラーです。エイジングが楽しめるバックサテン生地と太めのテーパードシルエットが特徴的。
アメカジブランド15
『エドウイン』
日本のデニム文化をけん引してきたブランドといえば『エドウイン』。1947年の創業当初は米軍のサープラス製品の卸しを手掛け、中古デニムの輸入販売をきっかけにオリジナルの製作に着手していくようになります。1960年代初頭にアメリカから輸入した生地を国内縫製して仕立てたジーンズが、オリジナル第1号となりました。1963年には新品にもかかわらずはき古したようなソフトなはき心地を実現したウォッシュ加工を開発。その後、ユーズド感を表現したオールドウォッシュ、表情豊かなストーンウォッシュといった新しい加工技術でデニム業界に革新を起こしてきました。その技術力の高さは、驚異的なストレッチ性を実現した「ジャージーズ」でもいかんなく発揮されています。
アメカジブランド16
『ウエアハウス』
『ウエアハウス』が掲げているテーマは「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」です。糸や縫製、生地や加工などまで細かく研究し、当時の服を現代に蘇らせるレプリカ作りを得意としています。1880年～1890年にかけて製作されていたGジャンの原型であるデニムブラウスも完全再現。武骨なボックスシルエットもさることながら、独特なカッティングのポケット、小ぶりな襟、セットインスリーブの付け角度、シンチバックといった細部にもこだわりが表れています。
アメカジブランド17
『フェローズ』
ヴィンテージレプリカというジャンルを確立させたブランドといえば『フェローズ』。アメカジ旋風が巻き起こっていた1991年に創業しました。当時はまだ目をつける人がほとんどいなかったフライトジャケット「L-2A」のレプリカで注目の的に。スウェットにおいては、独特な曲線を描くフリーダムスリーブや、V字のガゼットを前後両面に配置する両Vといったマニアックな意匠も再現しています。国内外を問わず、アメカジにのめり込む服好きたちを虜にしているのも当然でしょう。
アメカジブランド18
『ループウィラー』
生産効率の高い最新の編み機の出現によって1960年代以降は表舞台から姿を消していた吊り編み機を使い、温故知新なスウェットを製作している『ループウィラー』。吊り編みは、熟練工の技術を必要とし、製作に多くの時間を要すものですが、生地をふっくらやわらかに編み立てることが可能です。しかも、その風合いは長年損なわれません。そんな昔ながらの技術を用いる一方、パーカーなどはフードの立ち上がり方まで計算するなど、日本メイドならではのこだわりも十分に発揮されています。
アメカジブランド19
『レミ レリーフ』
ブランド名の『レミ レリーフ（REMI RELIEF）』は、REMIX（混ぜ直す）とRELIEF（取り除く）を組み合わせた造語。それぞれの工程に工夫を加えてミキシングしながら余分なものを取り除いてこそ本当に良いものが生まれるというマイスターの思想が由来となっています。細部までこだわったモノ作りが評価されているのはもちろん、圧巻なのは加工感。定番のデニムウエスタンシャツでは、3年ほど着込んだ想定の加工感に仕上げています。旧式のシャトル織機でヴィンテージの風合いを再現し、手作業で丹念に色を落として表現。日本の職人だからこそ実現可能なナチュラルなアメカジ感が独特です。
アメカジブランド20
『ビームス プラス』
セレクトショップのオリジナルブランドの中でも、古き良きアメリカのテイストを色濃く感じられるのが『ビームス プラス』。1999年から”アメリカがもっとも良かった頃のスタイル”を提案し続けています。往年のオリジナルスタイルを継承しながらもリバイバルやノスタルジーに留まることなく、次世代の新しいオーセンティックを追求。永く愛用できる飽きの来ない本物の男服を数多く生み出してきました。例えばこのカーゴパンツも、ベースは1960年代の「USミリタリー リップストップ ポプリン トラウザース」。ヒップ周りのバランスにこだわることでシルエットをアップデートしています。
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